Le bouton de manchette, un bijou pour gentleman – De 1870 à maintenant

Par Alexander Herzog von Württemberg

Des formes primaires (1870-1890)

Les premières formes de boutons de manchette dépendaient de la mode masculine de l’époque. C’était la période des poignets fermement amidonnés qui, une fois repliés, s’emboîtaient étroitement autour des poignets. Cela nécessitait de gros boutons, généralement avec des formes géométriques ou naturalistes telles que des fleurs ou des feuilles. Ils avaient un pied tordu en dessous pour maintenir ensemble les bords de la manchette. De nombreux exemples sont présentés dans le livre « The Jewel Album of Tsar Nicholas II ». Son oncle, le grand-duc Vladimir, possédait également des spécimens particulièrement élaborés qui ont été perdus pendant de nombreuses années, mais récemment vendus aux enchères à Londres. Les poignets détachables compliqués sont rapidement passés de mode. Au début des années 1880, les grandes formes de boutons ont été initialement adoptées, puis réduites en taille et développées en paires de boutons de manchette en quatre parties. Les formes parfois un peu criardes et fantaisistes ont vite été abandonnées, et la tendance s’est très vite portée vers les élégants boutons de manchette en or. Cela s’est fortement développé et, à mesure qu’elle s’étendait de Londres, en passant par Saint-Pétersbourg et Vienne, cette tendance s’est prodiguée par la suite de nouvelles formes très attrayantes.

Une élégance intemporelle (1890-1910)

Les deux décennies avant et après le début du XXe siècle — vers la fin de l'époque victorienne ou Wilhelmienne si vous préférez — étaient l'ère des gros boutons de manchette en or qui étaient sertis de saphirs noirs, parfois de petits brillants ou des rubis, mais rarement des émeraudes, car leur couleur verte ne convenait pas à la soirée. Ces boutons de manchette étaient adaptés à toutes les fêtes et événements formels tels que les réceptions, les mariages et les dîners. Leur élégance intemporelle leur a permis d'être utilisées à de nombreuses reprises, sauf en cas de deuil. Les grands joailliers des capitales fournissaient ces accessoires pour hommes aux familles puissantes et à la clientèle raffinée de la cour. S'il ne s'agissait pas de leurs propres produits, les fournisseurs restaient généralement inconnus, ce qui complique les recherches actuelles. Les principaux joailliers étaient Gebrüder Friedländer à Berlin, Rose à Schwerin, Hansen à Kiel, Koch à Francfort-sur-le-Main, Elimeyer à Dresde, Rath à Munich et Foehr à Stuttgart, pour ne citer que les plus importants.

Les formes de base des boutons de manchette étaient généralement ovales ou rondes, parfois carrées, et occasionnellement avec des anneaux entrelacés, avec ou sans bascule. La surface, elle, recevait parfois une finition martelée. Comme indiqué précédemment, il y avait une préférence pour les saphirs et, dans une certaine mesure, les petits brillants. L'utilisation de grosses pierres de couleur était une question de prix, qui ne devait pas devenir incontrôlable, car les budgets de la cour étaient également limités. Étant donné que les pièces étaient principalement en or 14 carats avec une teinte légèrement rougeâtre, elles étaient recouvertes d'un placage d'or à haute teneur en carats finement mat qui leur donnait un aspect fabuleusement élégant. Le même processus a également été utilisé pour les étuis à cigarettes, qui a permis d’acquérir une couleur dorée intense et a semblé avoir une valeur en carats plus élevée.

Des boutons de manchette spécifiques pour les queues-de-pie et les smokings

Très proches dans le temps du groupe mentionné ci-dessus, des types spécifiques de boutons de manchette fabriqués par des bijoutiers — ainsi que des boutons de chemise et de gilet assortis — ont été créés à des fins spéciales pour les queues-de-pie et les smokings. Le frac étant dominé par le blanc du plastron et du gilet, la préférence va ici aux couleurs les plus claires et aux formes unies. Pour le plastron uniquement, on aura une authentique perle à deux ou trois endroits. Pour la queue-de-pie, de la nacre ou du quartz, serti au centre d’une petite gemme. Et pour les manchettes des boutons, de l’or blanc ou platine, parfois sertis de pierres brillantes ou de quelques petits brillants. Ici, simplicité rimait avec élégance.

Ce n’est qu’avec l’apparition du smoking comme tenue de soirée au début des années vingt que les pierres de couleur sont devenues à la mode pour le devant de la chemise, les boutons de gilet ainsi que les boutons de manchette. Ils faisaient partie d’ensembles de bijoux de couleur uniforme, en particulier en Angleterre, où de nombreux spécimens, généralement des cabochons ovales de grenats foncés ou de tourmalines, ont survécu. Les boutons de manchette élaborés qui étaient généralement fabriqués sur mesure ou spécialement demandés par les clients sont une exception.

Russie : la disgression (1890-1914)

Une partie importante de la joaillerie européenne du XIXe siècle était en Russie, en particulier sa capitale, Saint-Pétersbourg. Depuis la fin du XVIIIe siècle, la cour du tsar était le principal et, en même temps, le plus exigeant commissaire aux bijoux de haute qualité. Plus tard, ce fut également le cas pour les bijoux qui convenaient aux hommes, tels que les boutons de manchette et les épingles à cravate.

Le tsar Nicolas II possédait bien plus d'une centaine de paires de boutons de manchette, dont aucun n'avait été acquis par lui-même. Il les a tous reçus en cadeau de la part de parents et de familles royales qu’il connaissait pour son anniversaire, sa fête, ses fiançailles, son mariage, son couronnement, ainsi que pour Noël et Pâques. L'empereur a enregistré ces cadeaux, avec la date et le nom du donateur, dans un catalogue privé méticuleusement tenu et comportant des dessins colorés de sa propre main. Malheureusement, il n'a pas inclus d'informations sur les pierres précieuses, et encore moins sur les bijoutiers en particulier. Tout ce qui comptait pour lui était l'occasion et l'identité du donneur. Heureusement, ce catalogue a survécu dans les musées du Kremlin à Moscou et en 1977 il a été pour la première fois publié dans son intégralité. Couvrant la période de 1879 à 1913, il comprend 305 pièces de joaillerie, qui sont toutes malheureusement perdues aujourd'hui.

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Les dessins permettent de retracer l'évolution formelle et stylistique des boutons de manchette au cours de la période considérée. Depuis les gros boutons de manchette monobloc pour manchettes amovibles, qui avaient un pied sur le dos et s'enfonçaient dans les manchettes solidement amidonnées en les tordant, des boutons en deux parties à bascule de l'époque suivante jusqu'aux maillons en quatre parties aux dessins identiques ou quasi identiques pour les revers de manche des années tardives. Seuls les gros maillons pour poignets amovibles ont disparu.

Peu de temps après 1890, des types attrayants de boutons de manchette en deux et quatre parties se sont développés très rapidement. Vers I900, des types de boutons de manchette influencés par l'art nouveau apparaissent sporadiquement, mais seulement à petite échelle, car le goût de la classe supérieure aristocratique est moins sensible à l'art contemporain que celui de la bourgeoisie de l'époque, un développement qui s'est également manifesté dans la Vienne impériale pendant cette période. On aurait souhaité que d'autres monarques, tels que les empereurs François-Joseph et Guillaume II ou les rois de Saxe, de Bavière et de Wurtemberg, aient compilé des archives de bijoux similaires à celle de Nicolas II au cours de cette période. De nombreux problèmes de datations seraient beaucoup plus faciles à résoudre aujourd'hui. Mais le goût prosaïque de l'empereur d'Autriche y était peu enclin, de même que celui de Guillaume II qui s'intéressait davantage aux choses militaires. Les derniers rois de Saxe et de Bavière étaient modestes et austères dans leur mode de vie et s'intéressaient peu à de telles activités. Seule la reine Mary d'Angleterre avait un vif intérêt pour les bijoux, qu'elle réussit à porter d'une manière majestueuse sans équivoque. Elle avait compilé des albums de photographies précises de ses bijoux qui, à ce jour, n'ont malheureusement pas été publiés.

En Russie, Fabergé était la principale maison de joaillerie pour tous les cadeaux de l'empereur et de la famille impériale, mais à part cela, il y avait aussi d'autres bijoutiers très productifs qui, dans certains cas, étaient également des fournisseurs de la cour, tels que Bolin, Hahn, et Köchli, pour n'en citer que quelques-uns. Ici encore, nous pouvons voir un parallèle avec la Vienne contemporaine où A. E. Köchert était le principal fournisseur de cadeaux de l'empereur et de la maison archiducale, tandis qu'un grand nombre d'autres bijoutiers très compétents qui fabriquaient des bijoux de haute qualité y étaient également actifs. Les cadeaux de bijoux de la maison royale anglaise provenaient des bijoutiers de la cour Garrard et Collingwood à Londres.

Le jeu des couleurs (1900-Présent)

La couleur des pierres précieuses n’est jamais aussi magnifique que dans les boutons de manchette quadricolores qui ont été créés dans le premier quart du XXe siècle et qui ont continué à se développer tout au long du siècle. Chaque bouton de manchette se composait simplement d’un cabochon rond ou ovale dans une fine monture en or, mais l’habileté des tailleurs a permis à ces pierres de déployer tout leur éclat sans inhibition. Les hommes distingués étaient heureux d’acquérir des boutons de manchette de ce nouveau type, d’autant plus qu’ils avaient l’avantage d’être considérablement moins chers que les gros boutons de manchette en or qui étaient autrefois à la mode. Les nouveaux boutons de manchette pouvaient être portés en toute occasion, mais pas avec un frac, et attiraient l’attention, sinon la curiosité, d’autres gentlemans. Ils sont devenus la quintessence de l’« accroche-regard » des temps modernes et un gage de bon goût. S’ils étaient trop grands ou leurs couleurs trop criardes, ils étaient révélateurs du mauvais goût ou de l’avancement social de leur porteur en tant que nouveaux riches.

La première incarnation de ce nouveau type de bouton de manchette, apparu au tournant du XXe siècle, se caractérisait par de très petits cabochons d'un même type de pierre. Peu à peu, la particularité et l'intensité de couleur des pierres précieuses prédominent et dans les années suivantes, de grandes formes et de nouvelles combinaisons de couleurs se développent qui montrent parfois une étonnante diversité. Les joailliers ont également imaginé des créations astucieuses comportant des montures émaillées invisibles ou supplémentaires qui entouraient les gemmes comme un cadre et renforçaient leur intensité de couleur. De plus, il ne fallut pas longtemps avant que des coupes très subtiles se développent, laissant la surface des pierres légèrement incurvée, tandis que la partie inférieure était facettée comme un brillant. La lumière réfléchie par les facettes rehausse l'éclat d'une gemme et accentue nettement sa couleur naturelle. La question de savoir quand et où ce nouveau type de coupe a été développé reste inexplorée et non résolue ; les coupeurs ingénieux d'Idar-Oberstein en auraient sûrement été capables.

La période après la Seconde Guerre mondiale a apporté un nouveau développement dans la conception des boutons de manchette. Désormais, le matériau de la pierre et sa couleur naturelle étaient au cœur de la composition. Le sertissage, et l'or ou l'argent ont été bannis. Les boutons de manchette étaient taillés dans l'ensemble de pierres précieuses, généralement de forme ronde, plate ou sphérique et avec ou sans bascule faite du même matériau ou, en fait, sous une forme réduite pour l'intérieur de la manchette. De plus, de petites pierres précieuses serties d'or, telles que des rubis, des saphirs ou des émeraudes, ont été placées au milieu des boutons pour créer des accents de couleur qui prêtaient aux boutons des reflets extrêmement contrastés. Les premiers pas dans cette direction avaient déjà été faits au tournant du XXe siècle lorsque les boutons de manchette des parures de queue-de-pie étaient faits de quartz facettés ou d'améthystes rehaussés d'une perle ou d'une pierre précieuse au milieu. Ces boutons de pierre modernes étaient particulièrement populaires en Italie (l’entreprise Villa à Milan), mais aussi dans le nord de l'Allemagne, même si un fabricant n'y a pas encore été identifié. En dehors de cela, il existe, à ce jour, les boutons de manchette classiques arrondis ou ovales montés en or qui ont une bascule simple, mais sont sertis de brillants cabochons de rubis et de saphirs qui dégagent une élégance digne.